Quand tailler un prunier pour favoriser une bonne récolte

Tailler un prunier au bon moment change réellement la donne pour la récolte. Si la question est simple en apparence, la réponse demande un peu de méthode : pour un arbre en bonne santé, la période de taille la plus sûre se situe surtout après la récolte, entre août et septembre, avec une seconde fenêtre possible en fin d’hiver, hors gel, entre février et mars. Ce calendrier limite les risques de maladies, aide la cicatrisation et soutient une meilleure production de fruits. À l’inverse, une coupe faite en automne humide, en période de gel ou en pleine floraison peut transformer un simple geste d’entretien arbre fruitier en source de stress pour l’arbre.

Le prunier a un tempérament un peu particulier : généreux quand on le respecte, susceptible lorsqu’on le brusque. Une taille adaptée ne consiste donc pas à raccourcir tout ce qui dépasse, mais à accompagner la croissance prunier, à construire une bonne structure dans les premières années, puis à entretenir une ramure aérée pour améliorer la lumière, la circulation de l’air et la qualité récolte. Entre la formation arbre, la taille d’entretien, les gestes sanitaires et les erreurs à éviter, voici ce qu’il faut connaître pour obtenir un arbre équilibré, productif et bien plus facile à gérer au fil des saisons.

Pas le temps de tout lire ? Voici l’essentiel

✅ La meilleure période de taille du prunier se situe surtout après la récolte, entre août et septembre.

✅ Une taille de rattrapage reste possible entre février et mars, uniquement hors gel et avant le débourrement.

✅ Il faut éviter l’automne humide, les fortes chaleurs, la floraison et les périodes pluvieuses.

✅ Un jeune arbre demande une formation arbre structurée, tandis qu’un sujet adulte réclame surtout de l’aération et du nettoyage.

✅ Ne retirez jamais plus de 20 à 25 % du volume en une saison pour préserver la vigueur et la future récolte.

✅ Les outils doivent être propres, affûtés et désinfectés pour limiter la moniliose et d’autres maladies fongiques.

✅ Une coupe correcte se fait à 45°, juste au-dessus d’un bourgeon orienté vers l’extérieur.

Pour bien tailler, il faut d’abord raisonner comme un conducteur de chantier : le bon moment, le bon outil, le bon geste, et surtout un objectif clair. Un arbre mal organisé finit par coûter plus d’efforts qu’il n’en rapporte, tandis qu’un prunier bien suivi offre une production de fruits plus régulière et un entretien bien plus simple.

Quand tailler un prunier pour favoriser une bonne récolte sans fragiliser l’arbre

La réponse directe est la suivante : pour favoriser une bonne récolte, il vaut mieux tailler le prunier juste après la cueillette, en fin d’été. Cette fenêtre, généralement comprise entre la fin juillet et la fin septembre selon les variétés et les régions, est la plus favorable pour les coupes d’entretien. L’arbre dispose encore d’assez d’énergie pour réagir, les plaies cicatrisent plus vite et la pression des champignons est souvent moins forte qu’en saison froide et humide.

La seconde période utile intervient en fin d’hiver, entre mi-février et mi-mars, quand les fortes gelées sont passées mais avant l’ouverture des bourgeons. Cette option sert surtout à corriger, assainir ou rajeunir. Elle peut être très utile si la fenêtre d’été a été manquée ou si certaines branches malades doivent être supprimées proprement. En revanche, elle ne remplace pas toujours la douceur d’une taille estivale, souvent mieux tolérée par cet arbre à noyaux.

Pourquoi autant de précautions ? Parce que le prunier n’aime pas les plaies mal gérées. Une coupe faite en automne semble parfois pratique, mais c’est souvent un piège. L’humidité s’installe, la cicatrisation ralentit, le froid arrive, et les maladies opportunistes n’attendent pas d’invitation. Dans un verger familial, ce détail suffit parfois à expliquer pourquoi un arbre vigoureux une année paraît fatigué l’année suivante.

Les périodes à éviter sont assez nettes :

• 🌧️ Par temps humide ou pluvieux, car les spores fongiques circulent plus facilement.
• ❄️ En période de gel, puisque les plaies ne se referment pas correctement.
• 🔥 En pleine canicule, lorsque l’arbre subit déjà un stress hydrique.
• 🌸 En floraison ou en pleine fructification, car l’intervention perturbe fortement la mise à fruit.

Dans les régions froides ou très humides, il est souvent judicieux de retarder légèrement la taille de fin d’hiver jusqu’au moment où les conditions deviennent plus stables. À l’inverse, dans les zones aux étés secs et doux, la taille en vert se révèle souvent très confortable à pratiquer. Le climat local compte donc presque autant que le calendrier lui-même.

Un exemple concret aide à comprendre. Prenons un prunier adulte qui a beaucoup poussé au printemps. Si ses rameaux sont raccourcis fin août, après la récolte, il entre dans l’automne avec une silhouette plus aérée, moins de bois inutile et une meilleure préparation pour l’année suivante. Si la même intervention est repoussée à novembre, l’arbre reste exposé plus longtemps, et la qualité récolte future peut en pâtir à cause d’un affaiblissement progressif.

En pratique, la bonne question n’est pas seulement « quand couper ? », mais « pourquoi couper à ce moment précis ? ». Si l’objectif est l’aération et la fructification, la fin d’été est prioritaire. Si l’objectif est sanitaire ou correctif, la fin d’hiver hors gel devient pertinente. Ce simple tri évite déjà beaucoup d’erreurs.

Type de taille	Période conseillée	Objectif principal	Point de vigilance
🌿 Taille d’entretien	Août à septembre	Aérer la ramure et soutenir la production de fruits	Éviter pluie et chaleur excessive
🧼 Taille sanitaire	Février à mars	Retirer les bois malades ou secs	Intervenir uniquement hors gel
🧱 Formation arbre	Premières années, fin d’hiver ou printemps selon le stade	Construire une charpente solide	Ne pas surcharger les jeunes sujets
🔁 Rajeunissement	Fin d’hiver	Relancer un arbre négligé	Procéder sur 2 à 3 ans

Retenir ce calendrier, c’est déjà protéger la santé du prunier avant même de sortir le sécateur. Et une fois le bon moment choisi, encore faut-il savoir quoi couper selon l’âge de l’arbre.

Tailler un jeune prunier : réussir la formation arbre pour une croissance équilibrée

Les premières années sont décisives. Un jeune sujet ne se taille pas pour faire propre, mais pour construire une architecture durable. C’est toute la logique de la formation arbre : préparer un tronc et des charpentières capables de porter du fruit, de laisser passer la lumière et de résister au vent comme au poids des futures prunes. Une structure réussie simplifie ensuite toutes les opérations, de la cueillette à la surveillance sanitaire.

La forme la plus fréquente reste le gobelet. Elle convient bien au prunier car elle ouvre le centre de l’arbre et favorise l’ensoleillement. En première année, on sélectionne quelques rameaux bien répartis autour du tronc, généralement 3 à 4 branches charpentières, puis on élimine les pousses trop basses ou mal orientées. L’idée n’est pas d’obtenir un arbre spectaculaire dès le départ, mais un squelette propre et cohérent.

Lors de la plantation, si l’on souhaite une forme en gobelet, l’axe principal peut être raccourci autour de 60 à 80 cm du sol. Ce geste stimule le départ latéral. Les rameaux conservés sont ensuite raccourcis d’environ un tiers, toujours au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur. Ce détail est capital : il guide la future pousse vers l’extérieur du houppier, et non vers son centre. En jardin, ce petit geste fait souvent toute la différence entre un arbre lisible et une boule de branches impénétrable.

La deuxième année sert à consolider. Chaque charpentière doit se prolonger sans entrer en concurrence avec ses voisines. Les pousses verticales vigoureuses, souvent appelées gourmands, sont supprimées. Les rameaux qui se croisent ou se dirigent vers l’intérieur sont également retirés. Ce travail demande un peu d’observation : avant de couper, il faut regarder l’arbre comme un plan, imaginer son volume dans deux ou trois saisons, puis choisir les directions utiles.

La troisième année, la structure est en grande partie posée. L’intervention devient plus légère. On commence à distinguer les organes fructifères intéressants : petites brindilles, rameaux courts bien exposés, bouquets mixtes selon les variétés. À ce stade, la priorité est de ne pas confondre bois utile et pousse encombrante. Couper trop large à cette période revient un peu à retirer des pièces porteuses sur un bâtiment encore en finition : le résultat ne pardonne pas toujours.

Pour éviter les maladresses, il est utile de garder en tête quelques repères simples :

• ✅ Conserver des branches bien espacées autour du tronc.
• ✅ Ouvrir le centre pour améliorer lumière et air.
• ✅ Réduire les pousses trop vigoureuses sans affaiblir l’ensemble.
• ✅ Favoriser une croissance prunier régulière plutôt qu’exubérante.
• ✅ Préserver les rameaux courts bien placés qui prépareront la future récolte.

Certains jardiniers débutants veulent aller trop vite. Un jeune prunier à l’allure un peu désordonnée ne doit pas être “corrigé” en une seule séance musclée. Une taille adaptée reste progressive. Le but est d’orienter, pas de punir. Plus l’arbre est jeune, plus il répond fortement aux coupes ; il vaut donc mieux intervenir avec précision qu’avec enthousiasme débordant.

Dans un petit jardin, cette approche présente aussi un avantage pratique : un arbre bien formé prend moins d’ampleur anarchique et reste accessible sans matériel lourd. La lumière atteint mieux le centre, les fruits colorent davantage, et la surveillance devient plus simple. Au fil des ans, cette organisation initiale agit comme une économie de gestes.

Une bonne charpente ne se voit pas toujours au premier regard, mais elle se remarque au moment de la charge en fruits. Quand les branches tiennent sans casser, que l’intérieur reste aéré et que la cueillette ne ressemble pas à une expédition, c’est souvent le signe que la base a été bien pensée.

Une vidéo pratique permet souvent de mieux visualiser l’emplacement des coupes et la logique d’ouverture du centre avant de passer à l’action dans votre jardin.

Entretien du prunier adulte : une taille adaptée pour soutenir la production de fruits

À partir de la quatrième ou cinquième année, le prunier entre dans une autre phase. Il ne s’agit plus de bâtir sa structure, mais de maintenir l’équilibre entre vigueur, lumière et fructification. C’est là que l’entretien arbre fruitier prend tout son sens. Un arbre adulte bien conduit ne demande pas des coupes sévères, mais une régularité intelligente.

Le premier réflexe consiste à retirer le bois mort. Une branche sèche, cassée ou marquée par des chancres n’a aucun intérêt pour la production de fruits. Au contraire, elle gêne la circulation de l’air, peut abriter des agents pathogènes et complique la lecture de la ramure. Cette phase de nettoyage agit comme un tri préalable : elle clarifie immédiatement l’arbre et aide à mieux décider du reste.

Viennent ensuite les branches qui se croisent, frottent ou se dirigent vers l’intérieur. Elles créent des zones d’ombre, des frottements et parfois de petites blessures répétées qui deviennent des portes d’entrée idéales pour les maladies. En supprimant la branche la moins bien placée, on améliore non seulement l’esthétique, mais surtout la ventilation et l’accès de la lumière au cœur de l’arbre. Un vieux repère de jardinier dit qu’une mésange devrait pouvoir traverser la couronne sans heurter les branches ; l’image est parlante, et elle reste très juste.

Les gourmands méritent une attention particulière. Ces pousses très vigoureuses, souvent verticales, partent du tronc ou des grosses branches. Elles consomment beaucoup d’énergie sans offrir une vraie valeur fruitière à court terme. Les laisser en place une saison peut sembler anodin, mais elles prennent vite de l’ampleur et déséquilibrent tout l’ensemble. Une suppression précoce simplifie nettement le travail.

Les rameaux annuels trop longs peuvent être raccourcis d’un tiers, surtout s’ils dépassent 50 à 60 cm et désorganisent la silhouette. Là encore, l’objectif n’est pas de raccourcir par principe, mais de canaliser la vigueur et de répartir l’énergie. Une ramure plus harmonieuse soutient souvent une meilleure qualité récolte, car les fruits bénéficient d’un meilleur ensoleillement et mûrissent plus régulièrement.

Le point le plus important reste la modération. Il ne faut pas retirer plus de 20 à 25 % du volume en une année. Au-delà, l’arbre réagit comme s’il fallait reconstruire en urgence : il produit une masse de pousses vigoureuses, souvent improductives, et la mise à fruit peut être perturbée pendant plusieurs saisons. En clair, une taille trop énergique fabrique du bois quand vous espériez des prunes.

Élément observé	Action recommandée	Effet recherché
🌲 Bois mort	Supprimer à la base	Assainir l’arbre
↔️ Branches qui se croisent	Retirer la moins bien orientée	Aérer la couronne
🚀 Gourmands verticaux	Couper à ras dès apparition	Éviter l’épuisement
📏 Pousses trop longues	Raccourcir d’un tiers	Canaliser la vigueur
🍑 Rameaux fruitiers bien placés	Conserver	Préparer la prochaine récolte

Dans un jardin familial, un prunier adulte entretenu chaque année devient plus prévisible. La cueillette se fait mieux, la surveillance des fruits est plus facile, et la structure supporte davantage le poids des productions abondantes. Ce n’est pas seulement une question de rendement : c’est aussi une question de confort, de durabilité et de bon sens.

Ce travail d’entretien gagne encore en efficacité lorsqu’il est accompagné d’une technique de coupe irréprochable. Car le bon calendrier ne compense jamais un mauvais geste.

Comment tailler un prunier correctement : gestes, outils et coupes qui cicatrisent bien

Une coupe réussie est nette, réfléchie et placée au bon endroit. Même avec une excellente période de taille, une mauvaise exécution peut affaiblir l’arbre, créer un chicot qui pourrit ou abîmer un bourgeon utile. Le bon geste paraît simple, mais il repose sur quelques règles non négociables.

Pour une branche fine ou un rameau, la coupe se fait juste au-dessus d’un bourgeon orienté vers l’extérieur. La distance idéale est courte, environ 3 à 5 mm. Trop près, le bourgeon risque d’être blessé ; trop loin, un morceau de bois mort reste en place et devient un point faible. L’angle de coupe se situe autour de 45°, incliné à l’opposé du bourgeon pour que l’eau de pluie s’écoule sans stagner.

Cette précision peut sembler presque maniaque, mais elle a un effet direct sur la cicatrisation. Un prunier ne pardonne pas facilement les coupes brouillonnes. Dans les jardins où l’on taille vite, avec un outil émoussé et un geste approximatif, les problèmes sanitaires apparaissent souvent bien avant que l’on songe à remettre en cause la méthode.

Pour les branches plus grosses, il faut éviter l’arrachement d’écorce. La meilleure technique consiste à procéder en trois temps. D’abord, une entaille sous la branche, à une vingtaine de centimètres du tronc. Ensuite, une coupe par le dessus un peu plus loin pour faire tomber le poids du bois. Enfin, la coupe propre au niveau du collet, ce léger bourrelet à la base de la branche. Il ne faut ni couper trop loin, ni tailler à ras du tronc. Le collet joue un rôle majeur dans la fermeture de la plaie.

Le matériel compte autant que la technique. Voici l’équipement essentiel :

• ✂️ Sécateur affûté pour les branches fines et moyennes.
• 🪚 Scie d’élagage pour les diamètres plus importants.
• 🧴 Désinfectant type alcool à 70° pour nettoyer les lames.
• 🧤 Gants de protection pour travailler avec confort et précision.

La désinfection n’est pas un détail. Entre deux arbres, et même entre deux coupes suspectes sur le même sujet, nettoyer la lame évite de transporter soi-même les spores ou bactéries. C’est un peu le paradoxe du jardinage : on veut soigner, mais un outil sale peut faire l’inverse. Sur les fruitiers à noyaux, cette discipline est particulièrement utile.

La question du mastic de taille revient souvent. Aujourd’hui, son usage systématique n’est plus considéré comme indispensable. Sur les petites et moyennes coupes, il peut même retenir l’humidité. En revanche, sur de très grosses sections, notamment en contexte humide ou à risque, certains jardiniers choisissent encore de l’utiliser de façon ciblée. La mesure reste donc préférable au réflexe automatique.

Pour aller plus loin sur les bonnes pratiques de taille des fruitiers et la prévention des maladies, une ressource institutionnelle comme Service-Public.fr peut compléter utilement l’information générale sur l’entretien du jardin et les règles locales de gestion des déchets verts.

Un exemple très concret : une grosse branche cassée après une année de forte charge ne doit jamais être coupée d’un seul geste brutal. Sans coupe préparatoire, l’écorce se déchire, la plaie s’élargit et la cicatrisation devient laborieuse. À l’inverse, une coupe préparée en trois étapes laisse une surface nette, plus facile à refermer. Ce sont ces détails, presque invisibles le jour même, qui conditionnent l’état de l’arbre dans les saisons suivantes.

Une taille techniquement propre ne fait pas seulement “beau”. Elle réduit le risque sanitaire, respecte la physiologie du prunier et prépare une reprise plus saine. Et lorsque l’on parle de maladies comme la moniliose, cette rigueur devient même un véritable levier de protection.

Pour visualiser la coupe au collet, l’angle correct et la suppression des gourmands, un support vidéo peut être très utile avant une session de taille.

Maladies, moniliose et erreurs fréquentes : ce qui compromet la qualité récolte

La taille ne sert pas seulement à donner une forme ou à améliorer l’accès à la lumière. Elle joue aussi un rôle sanitaire majeur. Chez le prunier, la moniliose figure parmi les ennemis les plus fréquents. Ce champignon s’attaque aux fruits, puis progresse dans les rameaux. Il peut dessécher des extrémités entières et donner l’impression qu’un coup de gel a frappé l’arbre en plein beau temps.

Les signes typiques sont assez reconnaissables : des rameaux desséchés en forme de crosse, des feuilles brunies qui restent accrochées, des fruits momifiés, parfois couverts de petites pustules beiges, et des écoulements de gomme sur certaines branches. Lorsqu’un arbre présente ces symptômes, la taille sanitaire devient un geste de nettoyage ciblé. Il faut alors couper le bois atteint 15 à 20 cm en dessous de la zone visiblement malade, car le champignon progresse dans les tissus avant que tout ne soit visible.

Les déchets de coupe ne doivent pas rester au pied de l’arbre ni partir au compost domestique si la maladie est présente. Le plus prudent consiste à les évacuer avec les déchets verts selon les règles locales ou à les détruire de façon appropriée. Laisser des fruits momifiés accrochés pendant l’hiver revient à offrir un logement confortable au problème pour la saison suivante.

Une ramure trop dense favorise aussi l’humidité stagnante. Or, c’est exactement ce que les maladies apprécient. Un arbre aéré sèche plus vite après la pluie, capte mieux la lumière et limite la progression des agents pathogènes. Voilà pourquoi une taille adaptée améliore indirectement la santé du verger : elle agit sur l’environnement microclimatique de l’arbre.

Certaines erreurs reviennent pourtant très souvent, même chez des jardiniers appliqués :

• 🚫 Tailler en automne, au moment où l’humidité et le froid s’installent.
• 🚫 Sur-tailler un arbre négligé au lieu d’étaler le travail sur plusieurs saisons.
• 🚫 Ignorer les gourmands, qui épuisent l’arbre et désorganisent la ramure.
• 🚫 Utiliser des lames sales, excellent moyen de propager une maladie.
• 🚫 Couper sans observer, en supprimant au passage des organes fructifères utiles.

Le cas d’un vieux prunier abandonné est révélateur. Beaucoup souhaitent le “remettre à neuf” en une après-midi. Le résultat est souvent contre-productif : masse de repousses verticales, faible fructification pendant un ou deux ans, plaies nombreuses et fatigue générale. Une restauration progressive sur deux à trois saisons donne bien de meilleurs résultats. En matière d’arbres fruitiers, la précipitation coûte plus cher que la patience.

Il est aussi utile de distinguer les pousses productives des pousses stériles. Les petits rameaux courts bien positionnés doivent souvent être conservés, alors que les longues tiges verticales très vigoureuses sont rarement prioritaires pour la fructification. Cette lecture de l’arbre s’acquiert avec l’observation. Plus vous regardez le comportement d’un prunier d’une année sur l’autre, plus les choix deviennent logiques.

Au fond, la plupart des problèmes ne viennent pas d’un manque de bonne volonté, mais d’une intervention mal synchronisée ou mal dosée. Quand le prunier est traité avec constance, sans brutalité, il répond généralement très bien. Et c’est cette régularité qui ouvre la voie à un arbre durable, productif et plus résistant.

Obtenir une récolte régulière : méthode annuelle, bons réflexes et suivi après la taille

Un prunier productif n’est pas celui que l’on coupe beaucoup, mais celui que l’on suit régulièrement. La meilleure stratégie consiste à adopter un rythme annuel simple : observer au printemps, récolter en été, tailler juste après si nécessaire, puis vérifier en fin d’hiver s’il reste du bois malade ou des corrections structurelles à faire. Cette continuité donne de bien meilleurs résultats qu’une grosse intervention tous les trois ou quatre ans.

Après la taille, quelques gestes de suivi aident l’arbre à repartir correctement. D’abord, il faut ramasser les déchets végétaux. Ensuite, surveiller l’état des plaies dans les semaines suivantes, surtout après une coupe importante. Si la saison est très sèche, un arrosage mesuré peut aider un sujet récemment taillé, sans tomber dans l’excès. Enfin, un apport équilibré de matière organique bien mûre peut soutenir la reprise sans pousser l’arbre à faire trop de bois.

Pour garder une ligne claire, beaucoup de jardiniers trouvent utile de raisonner en trois objectifs : construire, aérer, assainir. Un jeune arbre se construit. Un sujet adulte s’aère. Un arbre malade ou âgé s’assainit et se rajeunit progressivement. Cette façon de penser évite de mélanger les intentions, donc de multiplier les coupes inutiles.

Un petit scénario très concret peut servir de repère. Dans un jardin de taille moyenne, un prunier de huit ans a donné une belle charge de fruits, mais ses branches commencent à se croiser au centre. Fin août, après la cueillette, on enlève le bois mort, deux gourmands vigoureux, une branche qui rentre vers l’intérieur et on raccourcit quelques pousses trop longues. Résultat : l’arbre conserve sa silhouette, reçoit plus de lumière et prépare mieux la prochaine saison. Le chantier reste léger, lisible et efficace.

À l’inverse, lorsqu’aucun suivi n’est réalisé pendant plusieurs années, la silhouette se densifie, les fruits du centre restent petits, les maladies circulent plus facilement et la cueillette devient fastidieuse. L’arbre peut continuer à produire, certes, mais pas dans les meilleures conditions. Une bonne taille adaptée agit donc autant sur la régularité que sur la quantité.

Voici un cadre annuel simple à retenir :

1. 🔍 Observer la structure et repérer bois mort, gourmands et zones trop denses.
2. 🍑 Intervenir après la récolte pour la taille d’entretien courante.
3. 🧼 Revenir en fin d’hiver hors gel si une correction sanitaire s’impose.
4. 📉 Ne jamais dépasser le quart du volume retiré.
5. 🧰 Désinfecter les outils et évacuer proprement les déchets malades.

Cette logique a un mérite important : elle reste accessible. Inutile de transformer la taille en examen d’arboriculture avancée. En observant bien, en choisissant la bonne période de taille et en gardant des gestes mesurés, vous améliorez à la fois la santé de l’arbre, la croissance prunier et la qualité récolte. C’est souvent la somme des décisions simples qui produit les meilleurs vergers.

En résumé, pour favoriser une belle récolte, retenez surtout deux fenêtres d’intervention, une préférence nette pour l’après-récolte, une vigilance forte contre l’humidité et la sur-taille, et une méthode progressive selon l’âge de l’arbre. Pour prolonger cette lecture, vous pouvez découvrir un sujet proche sur la taille de l’abricotier pour favoriser une bonne récolte, qui repose lui aussi sur un équilibre subtil entre calendrier, vigueur et fructification.

Peut-on tailler un prunier tous les ans ?

Oui, une intervention légère chaque année est généralement préférable à une taille lourde espacée. Cela permet de mieux contrôler la structure, de limiter les maladies et de préserver une production régulière.

Faut-il tailler un prunier en automne ?

Non, cette période est déconseillée. L’humidité et l’arrivée du froid ralentissent la cicatrisation et augmentent le risque de maladies fongiques.

Quelle quantité de bois peut-on enlever sans risque ?

Il vaut mieux ne pas retirer plus de 20 à 25 % du volume total en une seule saison. Au-delà, l’arbre peut réagir par une repousse excessive et une baisse de fructification.

Comment reconnaître un gourmand sur un prunier ?

Il s’agit d’une pousse très vigoureuse, souvent verticale, qui part du tronc ou d’une grosse branche. Elle pousse vite, consomme beaucoup d’énergie et produit peu ou pas de fruits à court terme.

Que faire des branches atteintes de moniliose ?

Il faut les couper en dessous de la zone malade, désinfecter les outils après la coupe et évacuer les déchets sans les composter, afin d’éviter la propagation du champignon.